Как носить дорогой костюм: авторская колонка Людмилы Стихиной

В прошлый раз мы разбирали особенности кроя английского костюма, сегодня поговорим про французский, американский и немецкий.

Когда речь заходит о классическом костюме, следует помнить, что, помимо удовлетворения сугубо практических и социокультурных требований, у одежды, как и у всех окружающих человека материальных предметов, есть еще одно важное назначение – она должна радовать своего владельца. И за это тоже стоит платить.

Главная задача – уметь носить дорогой костюм.

Многочисленные рассказы про английских денди, которые проходились по костюму наждачкой, чтобы придать им потертый вид, или давали разнашивать новый фрак лакею – не просто исторический анекдот. В то время появиться в обществе в новом, «с иголочки», костюме считалось признаком дурного вкуса. Не сам костюм, а только манера носить его говорила о том, что перед вами – денди.

Костюм нельзя надевать каждый день, надо давать ему «отдыхать», правильнее всего носить его раз в неделю. Это значит, что, если дресс-код обязывает, следует иметь по одному костюму на каждый из пяти рабочих дней. Добавьте к этому пару чисто зимних и пару чисто летних костюмов, вариант на вечер и несколько отдельных пиджаков – получится «рабочий минимум», и ваш гардероб прослужит вам долгое время.

Если же говорить про «национальные» особенности, то французский, американский и немецкий костюмы поместятся в одну колонку, о каждом из них можно сказать не так много, как про английский.

Французские костюмы – это, возможно, отсутствие оригинальных идей, но при этом – классический вид, педантичность и четкость пошива, прекрасный вкус и чувство меры. Французкий крой с округлыми мягкими формами — это эталон вкуса и олицетворение сдержанного, истинно парижского шарма. Пиджак короче, чем, например, английский, силуэт сужается книзу, брюки заужены. Lanvin, Zilli, Givenchy, Yves Saint Laurent – яркие образцы французского костюма. А вот что касается Dior – это чистый fashion.

Американский костюм – прямая противоположность французскому, это «костюм-мешок»: округлый силуэт, отсутствие подкладки в плечах, возможность закатывать рукава. Застёжка на 2-3 пуговицы всегда однобортная. Строгость и официальность двубортных моделей в этом стиле не приветствуется. Напротив, он очень мягкий, несколько расхлябанный и совсем неофициальный. Так что Calvin Klein и Ralph Lauren уместны только на отдыхе. В Америке мужчины предпочитают более комфортную одежду, поэтому свободный прямой силуэт – классика американского кроя.

О немецких костюмах, которые слегка мешковаты и напичканы подкладкой, но при этом остаются комфортными за счет свободного кроя, можно было бы больше ничего не говорить, если бы не одна компания, которая пришлась по вкусу многим. Это, конечно, Hugo Boss. Их костюмы сначала преобразили крупных по своей природе немцев, а затем и всех остальных, вне зависимости от фигуры.

Понятно, что на молодых и стройных все сидит хорошо, а вот во всех остальных случаях начинаются разнообразные тонкости. Первое, что я бы рекомендовала, – вычислить, размер по плечам. Если плечи пиджака слишком широкие, они будут заламываться, особенно под верхней одеждой, если слишком узкие – на рукавах соберутся складки.

Ткань на спине в идеале должна лежать ровно. Допустимы легкие складки под проймами, иначе пиджак будет сидеть так плотно, что вы не сможете свободно двигаться или вести машину (правда, за рулем пиджак лучше вообще снимать).

В любом пиджаке в области самой высокой точки спины всегда есть излишек ткани – своеобразное «допущение на сутулость». Это говорит не о недостатке пошива, а как раз о его отличном качестве. Немного работы по подгонке – и пиджак сядет точно на вас.

Сейчас мужчина в костюме должен чувствовать себя очень свободно, как будто он в нем родился. Именно поэтому так важно найти именно «свой» крой костюма.